「欸，要不要去吃火鍋？」無論寒風刺骨，或者暑氣逼人，一年四季火鍋始終在台灣人的美食名單裡佔據一席之地。
火鍋的發明最早源自中國商朝的「鐘鳴鼎食」，當時的大戶人家在慶典、祭祀時會將牛肉、羊肉放入大型的「鼎」中，在底部生火煮食。到了清朝，火鍋逐漸變成一種自成一格的料理，不只深受庶民喜愛，就連宮廷御廚都能見到火鍋的蹤影！相傳乾隆皇帝一年吃 200 次火鍋都不膩，就連慈禧天后也是「菊花鍋」的忠實粉絲。
隨著時代的變遷、烹調技術的革新，火鍋在中國不同地區演變六大流派，甚至跨越國界，衍生出日本壽喜燒、韓國部隊鍋、瑞士起司鍋（Fondue）等異國美味。
那麼，火鍋究竟是何時、如何傳入台灣的呢？
鋤燒（sukiyaki）—— 甜鹹交會的奢華享受
出乎意料地，有這麼一說，台灣的火鍋之祖竟然是來自日本的壽喜燒？！
據史料研究，日治時期，接受新式教育的台灣知識份子們深深著迷於「鋤焼き」——一種以日本進口的高級牛肉為主角的鍋物。
（圖／nippon.com）
相較於現代壽喜燒總有五花八門的配料陪襯，當時流行的鋤燒則著重於薄切的牛肉，並在淺淺的鐵鍋中放入豆腐、蒟蒻，食材乾淨，就連蔬菜類也只會加入青蔥提味。
正統的鋤燒醬汁不必太多，蓋過肉片即可，偶爾則會加入砂糖豐富湯頭的層次。夾起一片吸滿濃郁湯汁的肉片，沾上作為沾醬的新鮮蛋液，再配上熱騰騰的白飯享用，造福了不少不愛吃青菜的挑食者！（誤）
沙茶火鍋 —— 隨潮汕移民而來的平價口味
戰後至 1960 年代之間，是台灣在政治、文化乃至民生都劇烈變動的重要時期。當時來到台灣的潮汕人吳元勝，將沙茶與牛肉結合，開了一間生意鼎沸的熱炒店，隨後又於 1946 年在西門町峨嵋街開了全台第一家沙茶火鍋——「清香號汕頭沙茶火鍋」。
那時堪稱沙茶火鍋的巔峰時期，西門紅樓一帶到處都能聞到飄香四溢的沙茶香氣，甚至形成了「火鍋一條街」的奇景。
由於價位親民，沙茶火鍋成功征服台灣人的味蕾、擄獲台灣人的荷包，從北到南遍地開花，沙茶也就此成為許多台灣人吃火鍋時不可或缺的靈魂滋味。
（圖／老西門沙茶,元香沙茶火鍋 Facebook 粉專）
石頭火鍋 —— 台灣人的哈韓始祖
石頭火鍋裡沒有石頭，而是 1970 年代第一股在台灣吹起的韓風。
跟韓國的石鍋拌飯一樣，利用石頭的導熱特性，在高溫的鍋中放入洋蔥、青蔥、蒜頭、魷魚爆香（編按：爆香時鍋邊必須圍一圈不鏽鋼片！不然會被油噴到哭），再加入肉片翻炒至半熟撈起，最後才倒入高湯，將各式蔬菜、丸類一起滾煮。
「先爆炒後煮沸」的料理方式不僅獨樹一幟，也讓鍋氣與湯頭的鮮美更上一層樓。而石頭火鍋的另一大特色，便是店內斗大的冰櫃。石頭火鍋大多採取自助式，冰櫃裡擺著令人垂涎三尺的各式菜盤、火鍋料，以不同顏色的盤子區分價格，供人隨喜好自由拿取，讓用餐多了一絲繽紛的趣味。
關於台灣第一家石頭火鍋的說法眾說紛紜，有人說是曾德，有人說是雅香，也有人說是可利亞。但無庸置疑地，這樣的口味和用餐形式於七零年代風靡全台。而後，麻辣鍋、酸菜白肉鍋、羊肉爐等紛紛登場，台灣彷彿進入了鍋物的戰國時代⋯⋯。
除了上述適合三五好友共食的鍋類，俗稱「shabu-shabu」的單人式火鍋，以及融合夜市小吃臭豆腐和大腸的台灣原創鍋物，也漸漸崛起為廣受喜愛的平民美食。無論季節，無論和朋友聚餐或獨行，在氤氳的熱氣中喝上一口溫暖心脾、時而燙口的熱湯，已然成為台灣人對於幸福的共同定義。
所以，今晚要吃什麼鍋？
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執筆／Alice
攝影／圖片取自網路
編輯／楊雅筑
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